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Équipements bétonnière, auges, seaux de maçon, pelles, outillage électroportatif scie, perforateur, perceuses, visseuse, ponceuses, meuleuse d’angle…, échelles, échafaudage, étais, règles métalliques, niveaux, marteaux, massettes, tournevis, pinces multiprises, coupantes…, truelles, taloches, lisseuses, etc. Voir le plan de cette réalisation en pdf Maison à moins de 100 000 euros le plan Pour Vincent Le Bihan et Maryse Mezard, l’aventure commence en 2003, année où ils décident de construire leur maison. Après quelques mois de démarches banque, demandes de devis…, le permis de construire est délivré en 2004. Le jeune couple – moins de soixante-dix ans à eux deux – a conçu l’ensemble des plans. Comme ils ne maîtrisent pas tous les corps de métiers du bâtiment, la construction est d’une grande simplicité. Rectangulaire 8,40 x 19 m, garage compris, elle ne comporte qu’un seul niveau et des combles perdus. Un architecte a validé les plans tout en préconisant l’emplacement de certaines fenêtres et le choix de tuiles plates au lieu des tuiles mécaniques prévues au départ. Vincent et Maryse ont effectué tous les travaux, à l’exception des plus pénibles les différents terrassements et de ceux qui exigent un savoir-faire particulier les enduits extérieurs. Les gains substantiels ainsi réalisés sur la main-d’œuvre ont permis de consacrer un budget plus important à différents éléments les matériaux d’isolation dans un souci de confort et d’économies d’énergie, les tuiles plates ainsi que les aménagements et finitions intérieurs et extérieurs. La somme investie – 73 000 euros – intègre la moindre boîte de vis et comprend les aménagements extérieurs assainissement individuel, voies d’accès, terrasse et plantations. Les travaux se sont déroulés sur plus d’une année. Une dalle sur terre-plein Après décapage du sol, l’emprise de la maison est marquée avec des piquets et des cordeaux pour délimiter les fondations, creusées sur 40 cm de large et 60 cm de profondeur. Ces fondations superficielles sont armées avec des semelles de 15 x 35 cm à six filants de 8 mm de diamètre avant de couler le béton dosé à 350 kg/m3, livré en toupie. Comme le terrain est sain, pas spécialement humide, une dalle sur terre-plein est préférée à la mise en œuvre d’un vide sanitaire. C’est également une option moins onéreuse. Pour asseoir cette dalle, deux rangées de blocs béton sont scellés sur les tout-venant est damé sur 20 cm environ, mis à niveau grossièrement. Du sable est étalé et égalisé sur toute la surface avant la pose d’un polyane, destiné à limiter les éventuelles remontées d’humidité. Des panneaux de polystyrène expansé PSE du type incompressible 60 mm d’épaisseur, constituent l’isolation de la dalle de béton livré par toupie et dosé à 350 kg/m3. Après mise en œuvre de nappes de treillis soudé mailles de 15 x 20 cm, la dalle est coulée sur 10 cm d’épaisseur et tirée à la règle. Des ouvertures cintrées D’une hauteur limitée 2,70 m pour les murs et 5,65 m au faîtage des pignons, la construction de la maison ne pose guère de problème. Elle est bâtie avec des blocs en béton creux de 20 x 20 x 50 cm, hourdés au mortier de ciment douze seaux de sable pour un sac de ciment CEM II 32,5 R de 35 kg. comportant une réservation pour la mise en place et le passage des armatures verticales, des blocs d’angle spécifiques sont harpés, c’est-à-dire croisés à 90° aux quatre coins. Après montage, le béton de remplissage doit être suffisamment fluide pour remplir les cavités jusqu’au bas du mur. Il est possible de procéder en deux ou trois fois au fur et à mesure du montage. Ce sont les linteaux cintrés des différentes et nombreuses ouvertures qui ont ralenti » le chantier. Il a fallu remplacer les traditionnels blocs à bancher par des coffrages en contreplaqué marine, réalisés à la demande en fonction de la largeur du tableau des ouvertures. Étayés par le dessous, comme il se doit, ils sont armés de fers ronds de 8 mm de diamètre avant le coulage du béton. L’étayage et le coffrage ne sont retirés qu’après le séchage complet du béton, soit une quinzaine de jours. Une maison bien couverte Les combles sont du type perdus, donc inhabitables. La charpente est constituée de fermettes préfabriquées. Elles remplacent efficacement les fermes traditionnelles mais condamnent l’espace des combles. Leur mise en place, leur fixation sur les murs et leur contreventement ont exigé beaucoup de temps car les travaux sont réalisés à deux personnes. À noter que le contreventement consiste à poser des tasseaux en diagonale et sous les faîtes. Ils maintiennent l’écartement des fermettes et évitent leur déformation sous l’effet du vent. Un écran de sous-toiture en feutre bitumeux a été fixé sur la charpente pour garantir l’étanchéité. Basique mais efficace s’il est bien posé comme c’est le cas ici. Le clouage de deux kilomètres de liteaux puis la pose de treize mille tuiles plates teinte rustique vieilli ont ensuite occupé notre couple pendant leurs vacances. Les menuiseries en PVC ont été posées dans la foulée, ainsi que la porte du garage en acier laqué. Avant les premières gelées de l’automne 2004, Vincent et Maryse ont aménagé le terrain en plantant une dizaine d’arbres et posé les bordures délimitant l’allée gravillonnée qui entoure de la maison. Une isolation performante Hors d’eau, la maison peut être aménagée à l’intérieur pendant l’hiver. Électricien de métier, Vincent a tiré les câbles et gaines électriques en les faisant cheminer par les combles. Ils pendent ensuite le long des murs ou au droit des futures cloisons. Pour des raisons de budget, le couple a choisi un chauffage électrique. Celui-ci exige une isolation performante afin d’atténuer son coût d’exploitation. Pour isoler les combles perdus, la technique retenue est celle du plafond sur ossature métallique dans laquelle sont insérés des rouleaux de laine de verre de 20 cm d’épaisseur – épaisseur exigée par la précédente réglementation thermique en vigueur à l’époque RT 2000. Côté mur, c’est encore la technique de l’ossature métallique avec contre-cloison en plaques de plâtre et rouleaux de laine de verre de 10 cm d’épaisseur qui est choisie. La plupart des cloisons de séparation sont également réalisées sur ossature métallique et plaques de plâtre avec insertion de laine minérale elle apporte un confort acoustique indéniable entre les pièces. Cette technique permet également de placer les gaines électriques sans difficulté, sans saignées à creuser. Une douche à l’italienne Petit à petit, les aménagements intérieurs voient le jour cloisons, placards, niches…. Celui qui a le plus occupé notre couple pendant l’hiver 2004-2005, c’est la salle de bains. Spacieuse 13 m2, elle comprend un plan de toilette avec deux lavabos et une douche sans receveur, dite à l’italienne. Toutes les cloisons de la pièce sont évidemment en plaques de plâtre hydrofuges. Des carreaux de béton cellulaire enduits avec le mortier-colle spécial supportent un plan de travail en hêtre de 2 m de longueur qui reçoit les deux lavabos. La douche de 3,5 m2 est surélevée de manière à insérer la bonde et créer une pente suffisante pour assurer l’écoulement de l’eau. Raccordé à l’évacuation, le siphon est posé avant coulage de la chape du receveur auquel on a donné une pente de 1 cm/m. Dans les angles, jonctions mur/mur et mur/sol, autour de l’évacuation, une bande d’étanchéité est noyée dans un primaire protec » de Weber & Broutin. Deux couches de primaire sont ensuite appliquées sur toute la surface du receveur. Après séchage, la mosaïque est fixée au sol et sur les murs avec un mortier-colle souple flex » de Weber & Broutin. Au printemps, l’enduit des façades a été réalisé par une entreprise. C’est pendant leurs vacances, en juillet 2005, que Vincent et Maryse ont terminé les peintures et les revêtements de sol carrelage et parquets flottants. Les fondations et les murs Mesurant 40 cm de large et 60 cm de profondeur, les fondations sont coulées sur une armature à six filants. Après séchage du béton, des cordeaux sont tendus pour délimiter l’emplacement des murs. Couler la dalle de béton Deux rangées de blocs béton sont montées sur les fondations. Puis une dalle de béton est coulée après le compactage d’un hérisson et d’une couche de sable, la pose d’un polyane et de panneaux isolants. Monter les murs Un mois après le séchage de la dalle, les murs en blocs béton sont élevés au mortier de ciment. La première rangée est posée sur une bande de bitume qui assure la coupure de capillarité. Les coffrages Si la plupart des linteaux des ouvertures sont réalisés avec des coffrages cintrés, celui de la porte de garage exige un coffrage et un soutènement conséquents avant de couler le béton armé. Chaînages verticaux et horizontaux Pour réaliser le chaînage horizontal, le dernier rang est monté avec des blocs à bancher. Avant de couler le béton, ils sont ferraillés avec une armature liaisonnée aux chaînages verticaux. Cheviller et boulonner les fermettes Après le montage des pignons, les fermettes industrialisées, fixées à l’aide de connecteurs métalliques, sont chevillées et boulonnées sur les murs selon l’écartement indiqué par le fabricant. Ecran de sous-toiture et contrelattes L’écran de sous-toiture est tendu et agrafé sur les arbalétriers des fermettes. Des contrelattes assurent la ventilation de la couverture et servent de support aux liteaux. Clouer le litonnage Le litonnage est cloué avec un pureau un écartement de 10 cm, comme le préconisent les documents techniques du tuilier. Contrelattes, liteaux, écran de sous-toiture se posent à l’avancement. Poser les tuiles Les tuiles plates se posent par travées de 1 m de large en vérifiant leur alignement avec une grande règle métallique. Un élément sur cinq est cloué pour améliorer la résistance aux vents violents. Assurer l'étanchéité Aux extrémités de la couverture, des tuiles de rives clouées assurent l’étanchéité. Au faîtage, des tuiles faîtières à emboîtement sont fixées sur un liteau préalablement cloué sur la charpente. Fixer les menuiseries Les menuiseries en PVC sont ensuite fixées en applique sur les murs de briques préassemblées en usine, les appuis des fenêtres et les seuils de portes-fenêtres sont scellés au mortier. Installer une allée pour faciliter le drainage Alignées sur le niveau du plancher de la maison, des bordures sont scellées à 1 m du contour des murs. Remplie de gravier, cette allée périphérique améliore le drainage des eaux pluviales. Habiller les linteaux des menuiseries Les linteaux des menuiseries sont habillés de briquettes rouges fabriquées dans la région. Recoupées à la meuleuse à dimensions, elles sont scellées et jointoyées au mortier de ciment blanc. Installation électrique Eléctricien de métier, Vincent a conçu son installation électrique. Toutes les gaines passent par les combles ou des boîtes de dérivations permettent d’alimenter prises, éclairage, chauffage… Un faux plafond pour isoler les combles L’isolation des combles est réalisée avec un faux plafond. Des rails métalliques soutiennent les rouleaux de laine verre 20 cm ép.. Ils sont clipsés sur des suspentes vissées sur les entraits des fermettes. Fixer les plaques de plâtre Les plaques de plâtre BA 13 sont fixées avec des vis autoperceuses sur l’ossature métallique. Un lève-plaque, en location, simplifie le travail et permet à une personne seule de les poser. La salle de bains Une dalle de mortier est coulée dans la douche, de manière à insérer la bonde. Elle comporte une pente suffisante pour assurer l’écoulement de l’eau. Jointoyer les angles Avant de coller la mosaïque, tous les angles mur/mur et mur/sol sont jointoyés avec une bande d’étanchéité, noyée dans un primaire. Le sol de la douche est ensuite recouvert de deux couches de primaire. Construire le meuble de salle de bains Le plan support des deux lavabos est construit avec des carreaux de béton cellulaire de 70 mm d’épaisseur, enduits de mortier-colle teinté. Il reçoit un plateau massif en hêtre lamellé-collé, huilé. Une façade personnalisée Avant l’application de l’enduit de façades, notre lecteur a scellé une rangée de briquettes rouges autour de la maison et créé par endroits des motifs qui personnalisent la construction. 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